Мое путешествие в Индию началось 11 декабря с похода в офис аэрофлота,
где накануне стартовала зимняя акция мастерство продаж льготных билетов. В Индию за 299 евро, обещала реклама акции. Обещала очень многим – это я понял, увидев торчащий из офиса Аэрофлота на ул.Рубинштейна пестрый хвост
желающих купить билеты. По российской традиции, с первого раза билет
купить мне не удалось, пришлось вернуться в Аэрофлот на следующий день.
Зато в результате у меня в кармане лежал билет в страну моей мечты,
который вместе с налогами и сборами обошелся всего лишь в 14 тысяч
рублей. Знакомство с самой Индией случилось 21 декабря благодаря
походу в индийское консульство в Петербурге. В консульстве толпился
народ, заполнял анкеты, щебетал. А по середине приемного зала с
индюшачьей важностью прохаживался индиец-охранник в дешевеньком пиджаке.
Он что-то грозно квохтал на языке, похожем на птичий, в котором при
многократном прослушивании можно было разобрать индийский вариант
английского. Первый поход в консульство оказался совершенно неудачным – я
пришел к началу приема документов, но народу было столько, что я не
успел подать документы в отведенное время и зря простоял три часа. На
следующий день, придя за час до открытия, я успешно вручил молоденькой
русской сотруднице консульства паспорт, копию билетов и анкету, и
выяснил, что моя виза будет готова 10 января. Так оно и случилось. В
консульстве я познакомился с парой молодоженов, которые, как оказалось,
улетали из Петербурга со мной в один день, правда планировали
путешествовать по другому маршруту. А еще среди посетителей я встретил
пару врачей, летевших путешествовать позже меня, с которыми я до этого
общался в контакте. Паковался я в последний день, специально купил
билеты на воскресенье, чтобы иметь возможность в субботу спокойно
собрать рюкзак. Несмотря на мой богатый тропический африканский опыт, я
толком не знал, что из вещей мне понадобится в Индии, и ориентировался
на список, найденный мной в интернете. А еще изо всех сил отказывался от
попыток родителей, бывалых туристов, впихнуть мне ту или иную вещь. Как
потом оказалось, надо было слушать маму… К счастью, в последний момент я
послушал папу и взял с собой спальник, который стал самой полезной
вещью на протяжении всего моего путешествия и позволил мне избежать
судьбы многих туристов, отчаянно мерзнувших в эту зиму по ночам в
неотапливаемых индийских отелях и поездах. Итак, я собрался и полетел. Первые
впечатления нахлынули на меня сразу же, как я прибыл – осыпающийся и
протекающий аэропорт, таможенник с головой, обвязанной платком на манер
наших бабулек, правостороннее движение – все это я увидел впервые.
Добрался до Дели я отлично. В Пулково встретил молодоженов, с которыми
познакомился в индийском консульстве, а в Москве меня поймала еще одна
забавная парочка петербуржцев, летящих в Индию - мама и сын. И вот
таким табором мы, прилетев, отправились в 11 часов вечера из аэропорта в
город искать отель. Мы выбрали отель уже заполночь и заселились все в
один номер. А на следующий день с утра пораньше отправились на обзорную
экскурсию по городу. Правда, удалось нам увидеть не так много, как
хотелось – был понедельник, а почти все музеи в Индии в этот день
закрыты. Зато мы посмотрели сам Дели – катались на автобусе весь день.
Первое удивительное наблюдение – коровы, которые бродят по улице как у
нас собаки, совершено беспризорные. Второй сюрприз – заклинатель змей,
играющий с коброй – выглядит потрясающе, правда потом нахально требует
денег. Ближе к закату мы подъехали к Кутуб Минару – самому высокому и
старому минарету в Дели, построенному в 12 веке. Эта 72 метровая башня
возвышается на том месте, где раньше стоял древний индуистский храм. Она
построена из красного кирпича и на закате, освещенная розоватым
солнцем, смотрится потрясающе. После этого мы поехали домой, узнали, что
вечером не сможем уехать из Дели по нашим маршрутам, и поселились в
новом отеле, каждый уже в своем номере. Отели, как и все остальное в
Дели, оказались дешевые – порядка 150-200 рублей за ночь. Закинув вещи,
мы пошли гулять по Мейн базару – это туристический центр столицы. Но был
уже поздний вечер, к 10 часам на улицах Дели было совершенно пусто. По
дороге мы встретили лишь чересчур бодрых украинцев. Кто еще,
спрашивается, мог болтаться в полночь по Мейн базару в поисках места,
где бы «посидеть»? В их шумной компании мы просто гуляли по
темно-светлым ночным улочкам и разошлись по номерам к 3 часам утра, так и
не найдя, где посидеть, но как следует поболтавшись. Дели ночью
предстал перед нами очень тихим и совершенно безопасным. Украинцы – они
оказались журналистами из Киева – прилетев в Индию накануне, уже успели
накуриться и найти лучший местный ром. Утром мне удалось купить
билеты до Манали, маленького, заснеженного городка, расположенного к
северу от Дели в предгорьях Тибета на высоте 2500 метров. Гуляя около
полудня по Мейн базару, я снова и снова случайно натыкался на русских –
это были попутчики из самолета, встречались и новые лица. Среди них, в
частности мне попались солистка и гитарист группы Белая Гвардия. Мой
автобус должен был выехать из Дели около 4 вечера и, купив с утра
билеты, я отправился в центр столицы, чтобы осмотреть Красный форт –
аналог московского Кремля, построенный великими моголами во второй
половине 16 века и являющийся образчиком индийско-исламской архитектуры.
Форт действительно красив и величествен. И охраняют его также как
Кремль – целый полк с автоматами и пулеметами. Внутри форта находится
бывшая резиденция великих моголов – покои императора из резного мрамора,
а также несколько музеев.
До Красного форта я добрался удачно,
но на пути обратно мне попался самый медленный авторикша в Дели, и
поэтому я опоздал ко времени, когда меня должен был забрать из отеля
водитель автобуса до Манали. (*К слову сказать, в Индии авторикша
называется тук-тук, в дополнение к ганской маршрутке тро-тро). Консьерж
отеля выделил мне проводника до автобуса, оказавшегося на мое горе
настоящим Сусаниным и водившим меня по окраинам Мейн базара еще минут
20. Я нервничал, поскольку не хотел опоздать на автобус и остаться в
Дели еще на один день, а мой проводник улыбался и видимо совершенно не
парился относительно исхода наших поисков, иногда предлагая помочь мне
понести рюкзак. В итоге мы-таки выскочили на остановку автобуса, и
оказалось, что он еще не ушел, а точнее, что его еще нет, и неизвестно
когда он будет. Автобуса я ждал еще около часа, потихоньку успокаиваясь и
чувствуя, что правы те, кто говорит, будто в Индии переживать
бесполезно. Пока ждал, познакомился с двумя ребятами – индийским
непальцем Бики и провожавшей его американской девушкой. Бики оказался
моим попутчиком до Манали, а когда мы приехали туда, он меня приютил.
Будучи родом из предгорья Гималаев, он с 12 лет занимается туризмом и к
своим 25 стал профессиональным организатором походов, водившим группы по
самым разным маршрутам по всему миру. Он побывал на Эвересте и на
многих других вершинах во всех уголках мира – в Африке, Америке, Корее,
Новой Зеландии… а главное, он оказался отличным гостеприимным парнем. В
Манали он ехал в гости к родителям, которые когда-то давным-давно
переехали сюда из Непала. У них в доме мы и остановились. Сами они –
тихие и улыбчивые люди, совершенно не знающие английский, оказались
очень радушными и милыми хозяевами. Я заметил, что они отличаются от
индийцев внешне – более монголоидный тип, совсем другие манеры и другая
кухня. Живут они довольно бедно, в домике вроде наших советских дач с
туалетом на улице, без парового отопления и горячей воды. А ведь погода в
Манали почти как в Петербурге. Также по дороге в автобусе мы
познакомились с француженкой, путешествующей по северу Индии, поэтому по
Манали мы гуляли втроем. Так было веселей – ведь все время шел дождь
со снегом, и делать в такую погоду одному там практически нечего. Мы
искупались в священном источнике с горячей водой – температура воздуха
0, а в воде +45. А остальное время болтались и мокли на улице, заходили в
буддийский храм, а потом грелись в кафе. В Индии нет парового
отопления, а при 0 градусов в помещениях прохладно. Особенно противно
было то, что все время лил дождь, и одежда была мокрой. Да, а мама мне
совала в рюкзак накидку, а я отказался :-). Я пробыл в Манали
полтора дня, мне надоело мокнуть, и я отправился дальше - в Дхармсалу.
Дорога туда оказалась не очень удачной - я ехал на автобусе и должен был
прибыть на место в 6 утра. Вместо этого меня пол-третьего утра
неожиданно разбудили и высадили в промежуточном населенном пункте в 10
километрах от Дхармсалы и сказали (на хинди, и несколько раз убедительно
и громко повторили) что дальше я должен пересесть на местный автобус,
поскольку мой автобус следует в другом направлении. В спешке собравшись,
я полусонный выскочил из автобуса и оказался в заснувшем городке, не
подающем признаков жизни. Я постоял немного и пошел по дороге в сторону
Дхармсалы, 10 километров - ерунда. К счастью, дождя не было. Через 300
метров меня, и правда, неожиданно нагнал местный автобус. Именно в этом
автобусе я незаметно для себя выронил телефон, и какой-то индус его
прикарманил. Я обнаружил это только в Дхармсале и очень расстроился.
Поиски и расспросы ни к чему не привели. Впрочем, это событие было мной
ожидаемо, я специально купил дешевый телефон для Индии. На такси я
перебрался с автовокзала в верхнюю туристическую часть Дхармсалы и
заночевал там. На следующий день я направился в резиденцию Далай Ламы, а
также в один из буддийских монастырей, но нашел там мало интересного.
Это довольно новые постройки. Более древние храмы находятся далеко в
горах, к ним, как оказалось, можно добраться только летом. Дхармсала
славится своей дождливостью - когда я там был, дождь брызгал регулярно -
каждые пять минут, периодически превращаясь в порядочный ливень.
Поэтому я решил не задерживаться здесь и отправился в Харидвар и Ришекеш
- туда, где Ганг спускается с Гималаев. От Дхармсалы до Харидвара я
добирался 12 часов на дешевом и неудобном государственном автобусе. По
дороге познакомился с солдатиками местного ВОХРА и с удовольствием
поболтал с ними. От них я узнал, что в некоторых районах Индии, в том
числе, в Дхармсале, до сих пор сильна кастовая система. Представитель
одной касты не может жениться на представительнице другой.
В
Индии меня поймало забавное ощущение – когда ты приезжаешь в другую
страну, ты становишься частью бесшабашного туристического братства. Ты
позволяешь себе то, чего не можешь сделать дома, словно опьяненный
туристическим угаром, ты сбрасываешь оковы рамок и страхов – свободно
заговариваешь с незнакомцами, фотографируешь без спросу и делаешь много
мелких сумасбродств, потому что ты турист, ты гость, тебе все можно. И
часто тебя тянет не к местным, а к другим таким же «шалунам» туристам,
которых ты считаешь за своих, хотя сблизила вас только территория чужой
страны и чуждой культуры. Здесь в Индии с каждым белым ты здороваешься,
как со знакомым, и каждому рад, и с каждым готов отправиться на поиски
приключений. В Харидвар я прибыл в 4 утра, оттуда перебрался в
Ришекеш и заночевал в гостинице рядом с вокзалом, она оказалась
порядочным клоповником, хоть и была указана в путеводителе Лонли Плэнет.
Наутро я отправился в туристическую часть Ришекеша – районы Рамджула и
Лакшманджула. Здесь находятся ашрамы и отели, где живет множество
иностранцев – кто неделю, кто месяц, а некоторые, почувствовав гармонию и
единение с богом, остаются здесь на годы. Мне тоже очень понравилось в
этом святом месте, и я решил притормозить, остаться на несколько дней.
Интересно, что в Ришекеше я встретил туристов не только из Европы, но и
из Перу, Бразилии. А еще любопытно, что в Индии мало туристов из США. Рамджула
и Лакшманджула – туристические мекки, ставшие известными еще в 60-х
благодаря Битлз, которые нашли здесь своего гуру. Я тоже нашел здесь
одного гуру, родом из Бразилии, который для своей бразильской группы, а
также для всех желающих проводил собрания с песнопениями и мудрыми
изречениями. В целом собрания были очень похожи на тренинги личностного
роста, только почему-то этому гуру особо приверженные слушатели еще
ступни целовали, наверное, потому, что дело происходило в Индии. Познакомился
с бразильскими ребятами, которые меня и пригласили на встречу с гуру.
Их я встретил на мосту через Ганг в 10 часов вечера, когда почти весь
город уже спал, а они, радостные и полные энергии, стояли там и
показывали всем своим видом, что им хорошо. Даже для Индии это редкость.
Хоть многие приезжают сюда за счастьем и гармонией, здесь зачастую
встречаешь туристов с маской проблем на лице. Чем-то они озабочены, от
чего-то устали. Поэтому видеть расслабленные, свободные лица особенно
приятно. В Ришекеше я пробыл три дня – это была самая длинная
остановка с начала путешествия, и уезжать не особенно хотелось. Хорошо
здесь – легко и приятно. Смущает только ночной холод, и купаться
хочется, а Ганг холодноват. Поэтому я решил путешествовать дальше. В
последний день съездил в горы в один из местных старинных храмов. Места
здесь удивительно живописные – зеленые предгорья Гималаев с узором
серпантина дорог, изумрудный Ганг внизу – хорошо; и удивительно легко
дышится. Индуистские святыни меня пока не очень впечатляют – все они, на
мой неискушенный взгляд, похожи друг на друга и неинтересны по
архитектуре. Но посмотреть на молящихся индусов очень любопытно. Все
индусы очень набожны, наверное, как мы до революции. Этим Россия и Индия
очень похожи.
Продолжение записей. Я еду в Гоа. Поезд
называется Гоа-экспресс. Правда, индийская национальная экспрессивность
весьма специфична – идет он до Гоа 42 часа. Но я об этом ничуть не
жалею. Индийские поезда – замечательное место. Здесь можно встретить
кучу интересных, прекрасных людей, которые улыбнутся, угостят тебя кофе и
расскажут историю о себе да расспросят о России. Я в основном ездил
слипер-классом, которым путешествуют индийцы. Что-то типа нашего
плацкарта, только сумки все приковывают цепями, чтобы не свистнули.
Западные туристы чаще берут билеты в третий или второй класс, которые
раз в пять дороже. На вокзале я обычно знакомился с кем-то из туристов и
скидывал свой багаж во второй класс, а сам прекрасно чувствовал себя в
слипере. В этом, к слову, мне очень помогал спальник. Сами индийцы тоже
не отправляются зимой в путешествие без теплого шерстяного одеяла.
Спальник выручал меня и в поездах, и в автобусах, и даже в гостиницах – у
индийцев весьма специфические представления о чистоте постельного
белья, так что и там я предпочитал залезать в свой мешок. С момента
окончания моих последних записей многое произошло. Я побывал в Варанаси –
священном городе для всех Индусов, съездил в деревеньку Сарнат, где
Будда впервые прочитал проповедь перед учениками, затем добрался до
Каджурахо, где посмотрел на потрясающей красоты индуистские храмы 11-12
веков и, наконец, добавил главный ингредиент индийского туристического
суп-набора – Тадж-Махал. Варанаси (Бенарес) – особый во всех смыслах
город. Но увы, едва ли он раскрыл и половину своих красот перед нашим
взором. Нашим – потому что путешествовали мы там вчетвером, - я, два
шведских викинга и одна большая бельгийка. Я встретил их в поезде по
дороге из Ришекеша и мы решили попутешествовать по Варанаси вместе.
Приезжаем – а там дождь. Хорошо, что у меня был зонтик, который я купил в
Дхармсале. Оказывается, в Варанаси пару недель в год в середине зимы
идет дождь и мы прибыли аккурат в это время. А еще оказалось, что
бастуют лодочники, и поэтому нам не удалось посетить самый известный
аттракцион города – поездку по Гангу на лодке. Пожалуй, главное, что нам
удалось посмотреть – это сжигание покойников на набережной. В общем-то я
уже был свидетелем подобного способа кремации в Африке, там мне даже
предлагали поднести факел, чтобы зажечь костер с умершим, поэтому на
этот раз я совершенно не испытал сильных эмоций.. Зато мы наткнулись на
экскурсовода, который рассказал, в частности, что сжигают не всех –
младенцев, беременных женщин, коров, святых людей «саду», а также
прокаженных предают водам Ганга не сжигая. Его рассказ было особенно
любопытно слушать, глядя, как троекратно окунаются в воды священной реки
и прополаскивают рот индуистские паломники. Мы не увидели и половины
настоящего Варанаси, поскольку вынуждены были смотреть скорее вниз, чем
по сторонам. Дело в том, что в Варанаси, как и повсюду в Индии, на
улицах полно коров. Они, конечно, не летают, но все равно, ходить
приходится очень аккуратно, а в дождливое время и вовсе складывается
ощущение полной унавоженности улиц. Еще одним фактором, сгладившим мои
впечатления от Варанаси, было то, что я путешествовал здесь в компании.
Девятнадцатилетние викинги на поверку оказались шведским вариантом
Бивиса и Баттхеда. Они ржали по поводу и без повода и демонстрировали
отсутствие интереса к индийской культуре. А двадцатичетырехлетняя
бельгийка и вовсе была юной Фрекен Бок, в прошлом учительницей
богословия, с мужиковатыми жесткими манерами и мозгами, прочно
закованными в воинствующую пуританскую мораль. В такой разношерстной
компании, где каждый хотел своего, трудно было сконцентрировать внимание
на изучении индийских реалий. Два дня, проведенные в Варанаси, были для
меня отличной практикой бесконфликтного общения. На второй день мы
отправились в Сарнат – место, где Будда впервые прочитал проповедь перед
своими учениками. Наравне с Бодгаей, это важнейшее место паломничества
буддистов всего мира, в первую очередь, из Японии. Здесь ведутся
археологические раскопки храмов постройки времен императора Ашоки (3 в
до н.э.), периода расцвета Буддизма в Индии, когда он был признан
государственной религией и активно вытеснял индуизм. Здесь, в частности,
находится знаменитая «колонна императора Ашоки», навершие которой –
четыре льва, является гербом Индийской Республики. Местный
археологический музей хранит большие фонды буддистской и индуистской
скульптуры 10-12 веков. Она необычна по пластике, но по мастерству
исполнения далека от античной и не очень интересна. В целом, осмотр
достопримечательностей Варанаси и его окресностей не произвел на меня
большого впечатления. Зато мне очень понравились постояльцы отеля, в
котором я жил – молодые французы и чилийцы, веселые и непринужденные,
дали мне возможность попрактиковать френч и весело скоротать два вечера. Но
вот я смылся из дождливого Варанаси и отправился в Каджурахо, маленькую
деревеньку между Варанаси и Агрой, знаменитую прекрасными индуистскими
храмами 10-11 веков, находящимися рядом с ней. Пожалуй, храмы Каджурахо –
самое сильное из моих индийских впечатлений. Они не похожи ни на
христианские ни на мусульманские святыни и в то же время по-настоящему
прекрасны. Их замечательные пропорции и планировка, сотни восхитительных
скульптур, украшающие их стены, убеждают в подлинном стремлении к богу
мастеров, их творивших. Красота! Сама деревенька Каджурахо едва ли
насчитывает полтысячи жителей и сплошь состоит из отелей и ресторанов.
Забавно, что именно здесь мне довелось наблюдать парад по случаю Дня
независимости Индии. Окна моего номера в отеле выходили на главную улицу
деревни, и рано утром я был разбужен боем барабанов и нестройным
пением. Ежась, я вылез из уютного спальника, наскоро оделся и стал с
балкона наблюдать праздничную процессию, сплошь состоящую из школьников
мал-мала-меньше. Группы детишек, различавшиеся цветом формы, неровным
строем шли с песнями по улицам деревни. Наблюдать за ними было отрадно,
хотя закрадывалось подозрение, что шагают и поют они в столь ранний час
отнюдь не по доброй воле. Что ж, как мы с детства твердо знаем: «Бодры
надо говорить бодрее, а веселы – веселее!». Зато я сразу вспомнил себя,
без устали шагавшего вслед за колоннами курсантов по улицам моего района
в Ленинграде вот так же, в футболочке, штанишках и с флажком, 9 мая
какого-то безумно далекого года. Надо сказать, что день независимости
для Индии – действительно большой праздник. Национальное самосознание
индийцев сильно, хоть и покорежено постколониальным разделом Индии на
три государства: Пакистан, Индию и Бангладеш. В значительной степени
индийское «национальное единство» зиждется на религиозном самосознании –
индуизм исповедуют порядка 80 % населения, но и другие факторы
способствуют народному единению. Созданию таких факторов активно
содействует правительство страны. В Каджурахо я пробыл всего один
день и к вечеру отправился в Агру, бывшую столицу могольской империи,
чтобы успеть посмотреть на рассвете Тадж Махал. Индийцы воспринимают
Тадж Махал как свое национальное богатство, гордятся им, наверное, как
мы Эрмитажем, а также дерут с иностранцев сумасшедшие деньги за вход.
Все путеводители соблазняют туристов неповторимым великолепием Тадж
Махала и призывают посетить его как на рассвете, так и на закате. Я
направился к Таджу прямо с автовокзала в 6 утра. И, к моему
разочарованию, величайший туристический аттракцион Индии совершенно не
произвел на меня впечатления. Более того, у меня появилось ощущение, что
я здесь потому, что мне пообещали чудо, а чудо не случилось и не
предвидится. С утра туристов было немного. Их стайки порхали из одной
точки огромного комплекса Таджа в другую с тем, чтобы увидеть и
сфоткать новый ракурс гробницы. По легенде, могольский правитель
Шах-Джахан построил этот мавзолей для своей любимой жены, согласно ее
завещанию в знак их вечной любви. Себе он тоже хотел построить мавзолей,
но не из белого мрамора, как Тадж Махал, а из черного, на
противоположном берегу реки. Однако этому не суждено было произойти,
поскольку за 8 лет до смерти он был заточен собственным сыном в одну из
темниц форта Агры. Что ж, по крайней мере, из окна темницы он мог видеть
Тадж. Тадж Махал – единственное в Индии мраморное сооружение таких
масштабов. Внутренние стены инкрустированы полудрагоценными камнями,
которые составляют замысловатый растительный орнамент. Снаружи
разноцветный орнамент повторяют узоры из мрамора. В плане архитектуры
Тадж – типично азиатское строение. В нем практически не встречается
элементов индийской или европейской архитектурной традиции, хотя по
легенде в его постройке участвовали даже европейские архитекторы.
Главным архитектором был перс. Несмотря на статус романтического символа
вечной любви, визитной карточки Индии и «восьмого чуда света», Тадж
Махал произвел на меня скорее впечатление «матрешки», нежели подлинно
высоко духовного творения. Не знаю почему, но храмы Каджурахо поразили
меня куда сильнее. После Таджа я поехал в мертвый город Фатехпур
Сикри в 40 километрах от Агры. Его построил в 16 веке могольский
император Акбар. Город строился 12 лет с тем, чтобы стать новой столицей
могольской империи, но столицей он пробыл всего 4 года, а затем был
заброшен навеки, по официальной версии, из-за недостатка воды в округе.
Фатехпур Сикри так и остался столицей-младенцем, маленькой
очаровательной девчушкой, сохранившей свою чистоту и первозданный облик и
предстающей перед туристами теперь такой, какой она явилась на свет
полтысячи лет назад. Правда часть прелести Фатехпур Сикри укрылась от
меня потому, что к моменту нашей встречи я уже две недели к ряду
занимался осмотром достопримечательностей и порядком подустал от этого. После
Агры я направился прямиком в Гоа – туристический курортный штат на
западном побережье Индии. Правда, мой экспресс, как я писал выше, шел
туда полтора дня. Но в долгом путешествии на поезде есть своя прелесть –
можно отдышаться, прислушаться, почувствовать особый ритм индийской
жизни. Вот носильщики чая, снующие по вагонам и горланящие речитативы с
незатейливой рифмой: «Чай, гарам чай!», «Чай, ча-яй!». А вот непальская
семья – муж, жена и младенец, они тоже едут пожить в Гоа и уже почти
неделю в пути. Я прибыл в Гоа утром и сразу направился в деревушку
Арамболь на побережье индийского океана, которую мне присоветовал еще в
Варанаси один чудаковатый южно-африканский кинорежиссер. В поисках отеля
я шел прямо по песчаному пляжу, с удовольствием потея под лучами
тропического солнышка. Что ж, обычная курортная деревня, обычные
отдыхающие белые, обычный пляж и колышущееся море. Мне удалось недорого
снять номер-домик в маленьком отельчике, где больше половины постояльцев
были русскими из Москвы. Моя соломенная хижина на пляже в 20 метрах от
океана напоминала сооружение первого из трех поросят – сквозь плетеные
стенки просвечивало солнышко, а по утрам, под нежный шепот волн, я
любовался через дырки в крыше тихонько качающимися над головой
пальмами. Гоа – своеобразное место. Здесь, по сравнению с другими
районами Индии, оказалось на удивление много русских. Порой создавалось
ощущение, что добрая половина туристов здесь из России. Сперва мне
показалось, что делать в Гоа абсолютно нечего – только спать, есть,
загорать, купаться и ходить за покупками, а также разъезжать на скутере,
который здесь можно снять за 4-5 долларов в сутки. Этим я и занимался
те 4 дня, что провел в Гоа. Только вот со скутера я упал в первый же
день и разодрал ладони, поэтому решил больше не кататься. Найдя
отель и искупавшись в слегка пересоленном океане, я отправился
обследовать Арамболь, пытаясь понять, как люди живут здесь месяцами и не
сходят с ума от скуки. Сначала я набрел на озеро с залежами
лечебной глины, находящееся прямо рядом с океаном. Купаться в пресной
воде оказалось куда приятней, чем в морской. От озера я отправился в лес
вверх по ручью и случайно набрел на баньяновое дерево, где человек 20
белых участвовали в импровизированном сейшене. Под этим деревом
якобы сидел Джон Леннон и, видимо, с тех пор сморщенные хиппи с давно
истекшим сроком годности, несут здесь ежедневную вахту, устраивая на
маленькой площадке под деревом концерты и торжественные воскурения
трубки мира. Здесь я и остался до вечера. Рядом со мной сидел индиец –
единственный местный из всей компании. Я обратил на него внимание, когда
он громко произнес: «Мне 65 лет, но сейчас я покажу вам йогу!» После
этого он выполнил несколько сложных асан, а затем сел в позу лотоса и,
оставаясь в ней, встал на руки. Интересная штука – йога. А на другой
день я узнал, почему не сходят с ума и что делают те люди, которые живут
тут месяцами – они просто живут. Занимаются своими делами, пишут книги,
сочиняют или играют музыку, работают гидами, держат кафе. Просто в Гоа
им больше нравится жить, чем в Москве. Для них Гоа – это игрушечный дом
из детства, где можно спрятаться от всех. Помните, мы все такие строили
из стульев, досок, одеял, коробок. Все что нужно здесь – 300-500
долларов в месяц – и ты получаешь полную свободу и независимость от
мира. Неудивительно, что некоторые туристы выкидывают свои паспорта и
остаются здесь. А вы бы хотели обратно в беззаботное, солнечное детство
всего за 300 долларов в месяц? Да, в Гоа не отдыхают, здесь живут.
Иногда уезжают в Москву, но не надолго и только чтобы снова вернуться
сюда, в теплую, сказочную страну. Все, кто живет здесь, очень разные и
яркие, а объединяет их одно – и престарелые хиппи, и рокеры
восьмидесятых и юные российские растаманы – все они дети, добрые и
счастливые, и все они получили у жизни билет в сказку, найдя возможность
обхитрить могучий деловой мир, убрать из формулы жизни фигурные скобки
налогов, зарплат, обязательств. На что они живут в Гоа? – кто-то
получает доход от своего творчества, кто-то держит магазинчик или кафе, а
кто-то и просто сдает квартиру в Европе; рецептов бесконечное
множество, но, любопытно, многие ли станут читать кулинарную книгу о
жизни такого вкуса? Я еду на поезде из Гоа в Мумбаи, чтобы сесть на
утренний самолет до Москвы. Канкунская железная дорога идет вдоль
побережья по гористой местности и напоминает ветку метро, поскольку
поезд то и дело бросается под землю, подползая под различные скальные
возвышенности и не успевая вылезти из одной норы, попадает в другую,
значительно большую. И я вместе с ним продираюсь под землей, чтобы через
несколько часов взмыть в небо – не индийское небо и не российское,
общее – одно на всех жителей мира. Итак, в аэропорте Мумбаи моя
индийская эпопея завершается. Что же мне осталось от поездки? За это
время я успел поплавать в океане индийского культурного многообразия,
получить миллион впечатлений. Когда меня спрашивают: «ты нашел в Индии
то, что искал», - я отвечаю не сразу. Точно могу сказать, что это
путешествие, несмотря на свою мимолетность, очень сильно способствовало
моему развитию и гармонизации, позволив мне увидеть многое из того, что я
сам от себя раньше скрывал. Борис Леонов
